Jak pořídit - upravit fotografii /např. setupu/

[Baharis]

To bylo rychlé!!!

[vlastik63]

Já jsem mluvil o telefonu a to Nokia N73,optika je fajn (Carl Zeiss Tessar 2.8/5.0 AF 3.2 megapixel) ale musí na to být světlo.Pod tou lampičkou co to fotím v noci je umění aby to bylo ostré a navíc mi blbne zadní krytka a foťák se mi resetuje.

[Liquidator]

Pokud nemáte zaliskaný objektiv, musíte udělat ostrou fotku aj s krabičkou od sirek. Pokud je rozmazaná pouze část snímku, svědčí to o zaostření na špatné místo. Pokud je rozmazaný celý snímek, je to chvěním, pohnutím ruky. Jako u střelby. Pohneš foťákem/zbraní při spouštění.

Pleteš sem dva pojmy - rozmazaný a rozostřený, bylo by dobré si to ujasnit.

Čím horší světlo - tím delší čas expozice - tím více náchylné na na udržení ostrého snímku. Řeší to stativ nebo přisvícení, externím světlem nebo bleskem.

A nebo vyšší ISO a aby bylo použitelné, je nutný lepší foťák.

Co mě dokáže zpětně říci fotka o technice focení. Nic nevytýkám, fotka vyšla dobře, jen uvádím fakta. Snímek Arachi má podle EXIFu:
- Čas 1/45 (bez stabilizátoru za hranicí držitelnosti, spodní limit je tak 1/125)
- Clona 8,9 (někde uprostřed škály, pro focení detailu bych pokud to lze použil více odcloněný objektiv, nižší clonové číslo a tím pádem delší čas)
- ISO 80 ( zbytečně malé, při hodnotě 100-200 by šlo opět prodloužit čas )
- Ohnisko 27 (přepočítané, na detail bych pokud to lze použil hodně vyšší)

1/125 jako spodní limit udržitelnosti? U feťáka možná, normální člověk udrží i 1/50s.
Clona 8,9 je na makro (ačkoli zde se asi nejedná o pravé makro) spíše tak akorát. Při např. 2,8 by nebylo skoro nic ostré.

[e-Mikra]

...1/125 jako spodní limit udržitelnosti? U feťáka možná, normální člověk udrží i 1/50s...

Aby to bylo úplný, tak bych ještě dodal, že na 300mm objektivu už asi neudržíš ani tu 1/125.

[Liquidator]

Nemám problém s 320mm (bez stabilizace).

[loko]

320mm leda na ultrazoomu, který je 3x lehčí než kvalitní 300mm objektiv nad DSLR.

[OldAlien]

Je nějaké lajcké pravidlo, jak nejlépe nasvítit detajl a jaké pozadí nebo podložka je optimální. nemyslím materiálově, ale barvou. Jsem fotoblbem a rád bych byl fotolabem.
Lampu mám na dluhém husím krku, což je optimální. Stativ jsem dnes zakoupil, když jsem si šel pro 4GB kartu. Ve foťáku se mi někdy zobrazí jeden nebo dva zelené průhledné čtverečky a to vždy, když mám namáčklo napůl. Že mu tím dávám čas, aby si zaostřil chápu, ale proč někdy jeden a někdy dva čtverečky. Že by na to měla vliv vzdálenost, od foceného objektu. Jó a ještě tam naskočí tulipán, když se přiblížím, ale to je asi automat na makro. Návod nemám a na foťáku je pouze Samsung. Cenu odhaduji do 1000,-Kč. Prosím bez cizích slov, jako je clona, čas, nebo atd. Toto je jako šifra na Enigmu (obj. 70-200 2.8 IS (IS off)) viz. post níže.

[Liquidator]

Udržím obj. 70-200 2.8 IS (IS off) na zrcadlu úplně v pohodě. Právě díky váze je to lepší.

[Baharis]

Promiň Bile, nevěděl jsem o tomto vlákně....
Nepíšu na foto-fórum, ale snažil jsem se vysvětlit obecné věci lidem co nejjednodušeji, tak jak to cítím. A co jsem napsal, za tím si stojím.

[dlouhejbil]

Já o focení nevím zhola nic. Pokud mi jde o detail a dobrý výsledek - držím se laicky několika zásad.
Fotím po slunci/světle - se stínem si poradím.
Pokud je světla dost, tak vypnu blesk.
Za focený předmět dám cokoliv tmavšího, jednobarevného a nelesklého.
Zbytek nechám na automatice.

[Baharis]

Než slohovku, raději bodově.

- "70-200" je objektiv typu zoom. Přibližovací - oddalovací teleobjektiv. U digitálních fotoaparátů, pokud nemají velikost snímače stejnou jako okénko kinofilmu se přepočítává crop faktorem. Od nějakých 1,3 do 1,7. Takže můj Canon by s tímto objektivem měl přiblížení ve skutečnosti 112-320.
- "f/2,8" je světelnost objektivu. Protože není popsána vyšší hodnota, lze předpokládat že clonu 2,8 lze použít v celém rozsahu zoomu. Já mám takový 17-55, ale to je objektiv na 21K.
- "IS" je Image stabiliser, optický stabilizátor v objektivu. Umožňuje prodloužit čas expozice, mám dojem zhruba o 2EV. To vysvětlovat nebudu, prostě můžeš dát o něco málo delší čas a nebude to rozmazané.

K tvému focení by člověk potřeboval vědět co máš za železo a co chceš "detajlovat". To jsou stovky kombinací, možností a situací. Před téměř dvěma měsíci jsem psal jednomu zdejšímu kolegovi na podobný dotaz SZ, tak její část okopíruji:
Pro focení detailů, portrétů a gripů a obecně objektů s nějakým pozadím, které potřebujeme vypíchnout a oddělit od toho pozadí (to je naprosto nutné), je potřeba mít co nejvíce odcloněno, být objektivem co nejblíže fotografovanému objektu, objektiv co nejvíce vysunutí (tele přiblížení) a pozadí co nejdále za fotografovaným objektem. Proto mě vadí ta tvá světelnost, objektivu, že ti to umožní v menší míře. Ale zkoušej, třeba dospěješ k výsledku že koupíš ještě jiný objektiv.
A ještě jedna důležitá věc, která se projevila negativně na tvých posledních fotkách. Pozadí by nemělo být rušivé. Když už to mělo být ve skalách, měly být ty kameny co nejmenší, spíše štěrk. A samozřejmě rozmazané hloubkou ostrosti.

Lajcké pravidlo na nasvícení: Nedělám ateliérovou fotografii, ale nasvícení by mělo být měkkým světlem a se dvou stran stejnou intenzitou. Nebo třeba použít blesk a z boku tu lampu. Nebudeš snad dělat profi fotky, aby jsi to musel až tak řešit.
Pozadí: Již jsem naznačil výše. Pozadí lehce kontrastující s popředím, jemná struktura, v žádném případě nesmí něco v pozadí protínat fotografovaný objekt. Jak se říká, nesmí "mu" něco růst z hlavy. Dobrá vychytávka je pás balícího papíru, nebo koberce, použít to jako podložku, pokračovat dozadu za objekt a tam jej v oblouku zvedat aby konec nebyl v záběru. Je to odfláklé, nechválím se tím, ale něco podobného naší problematice jsem fotil TADY. Není tam vidět přechod podložky na stěnu.
Čtverečky: Pípnutí ve foťáku a výskyt jednoho či více čtverečků je oznámení, že foťák zaostřil. Právě na jedno nebo více míst. Neznám moc compakty, ale mělo by v menu jít nastavit, že chceš ostřit na jedno místo uprostřed záběru. Pak bude čtvereček pouze jeden a uprostřed.
Tulipán je opravdu obecně značka makra. Máš tam asi plně automatický režim a samo si to rozhoduje co fotíš. Podle mě by jsi to měl řídit ty, jestli použiješ program krajina, interiér, sport, nebo makro.

Nevím jestli jsem obsáhl vše, nebo jestli jsem to vysvětlil k pochopení.Ale určitě já nebo i někdo další rádi pomůžeme dál.

[OldAlien]

Naprosto vyčerpávající odpověď. Praxe bude sice pořád v režimu pokus omyl, ale rámcově aspoň vím co a jak. Moc díky. Jenom jestli chápu dobře, tak je lepší zkrátit vzdálenost od foceného objektu, aby nedocházelo k zaostřování na více místech, ale pouze na jedno. Ještě nevím, proč mi bliká červeně režim blesku při zaosttřování. Červená barva je podle mně vždy výstraha a já nevím proč. Udělám cvak, červená se změní na poloprůhlednou bílou a je to. Mám hrůzu zde prezentovat fotky, když si uvědomím, jací odborníci na to koukají. To musí být pro ně často utrpení. Ale někdo zde pronesl moudro, že fotka je lepší, než dobře psané slovo. Jestli tím byla myšlena i hodně nedokonalá fotka, tak mám šanci.

[jura-p]

Červená ve formě blesku ti bliká, že to, co fotíš, máš podexponované a že by bylo dobře přísvítit bleskem. Některé levnější fotoaparáty si v této situaci samy přiblesknou nebo otevřou blesk, je li sklopný nebo vysouvací.
Takže to chce zmenšit clonové číslo (tedy víc otevřít díru - clonu, kterou to pouští světlo) nebo prodložit čas expozice, když to udržíš nehnuté, nebo zvýšit sílu přisvětlení. Přesunout se blíže oknu, jít na balkon nebo přisvítit něčím silnějším či přisunout světlo.
Nebo si nastavit vyšší citlivost, pokud to jde a nevadí šum na fotce.

[Baharis]

Barvičky si myslím že Jura vysvětlil, že by to tak mohlo být.
Co se týká těch čtverečků, mělo by jít uživatelsky nastavit. Ale při detailech to je tak jak jsi napsal. Objektiv co nejblíže, pozadí co nejdále. Když se k tomu podaří dosáhnout malého clonového čísla, je to ideál.

Nevím jestli k tomu svému foťáku máš manuál (Přečíst si manuál je poslední možnost, jak dosáhnout toho aby zařízení fungovalo, pokud všechny ostatní pokusy zklamou....), bylo by alespoň dobré zjistit co to je za typ foťáku. Manuálů je plný internet.

Musí jít nastavit, jestli se blesk používá automaticky, jestli je zakázaný, nebo jestli bleskne vždy. A je dobré s tím trochu pracovat. Když se fotí panorámata v přírodě blesk zakázat, nebo naopak postava/y s pozadím okna zase přikázat. Vždy když je za postavou protisvětlo, je dobré blesk použít. I v přírodě. Na nějaké té oslavě při focení momentek asi nechat ten automat.

To zaostřování na více objektů je pomoc majiteli při focení různých oslav, rodinných akcí. On to foťák zaměří na více objektů, zjistí rozdíly vzdáleností a upraví clonu tak, aby hloubkou ostrosti poryl pokud možno celou scénu. Když chci naopak z nějakého chumlu vypíchnout jeden obličej, nebo vyfotit atík aby okolí bylo mázlé a nerušilo, měl bych mít možnost to multi zaostřování vypnout, aby mě vzdálenost a světlo měřil pouze ve středu záběru.
Jinak povětšinou funguje to, že si tím středem najedu na objekt který má být správně zaostřený a světelně vyvážený, namáčknu spoušť (hodnoty zůstanou zafixované), přenesu záběr do požadované kompozice a domáčknu.

Bavím se samozřejmě o focení kompaktem. Při práci se zrcadlovkou, kdy mám clonu, čas a ISO přesně pod kontrolou to je zase úplně o něčem jiném. Já na výlety a akce, když se mě nechce tahat těžký krám, používám Olympus TG-810. Bral jsem ho především kvůli vodotěsnosti, jak na palubě, tak i při freedive potápění.

[OldAlien]

TERAKOKOTOVA ARMÁDA